说起煲仔饭，起源于广东毋庸置疑，但具体要说源自哪里，可能又有一番争论，但开平的煲仔饭好吃，是公认的。
来开平之前，朋友嘱咐，开平煲仔饭一定要吃。
有名的煲仔饭店家广州也有不少，但其实要吃一次也不容易。家附近没有经营煲仔饭的，而当经过某间有名的煲仔饭店铺，通常又排着长龙，想想也几个月没有吃过了。
也有人将煲仔饭简化了“懒人版”，淘米入电饭煲中，煮至收干水分，开盖将切好的腊味或腌好的肉片铺在饭上，继续煮至自动熄火，淋上豉油即成。有那么几分像，遗憾是没有饭焦，老饕们嗤之以鼻：没有饭焦的煲仔饭是没有灵魂的。
再挑剔点的，指明要吃柴火煲仔饭，那就真的要到开平来吃了。
开平的煲仔饭店铺，稍加留意随处可见，在有碉楼的村落附近，似乎总有一家在等你，且大多都写“柴火煲仔饭”。
酷热的天气下，倒也乐意吃个煲仔饭，理由有点牵强：可以有足够时间吹空调。每次点，店家都提醒：现煲的哦，要等25分钟。我欣然接受，外面30几度高温，又热又累，正寻思吹着冷气多坐一会儿呢。
开平的煲仔饭，通常15-20元一煲，最常见的是黄鳝煲仔饭，还附送个例汤，够实惠，饭粒绵软，饭焦香脆，一人一煲，单人或多人都尤为适合。
煲仔就是小的沙煲，广东人喜欢用沙煲烹调所有食物，煲汤、焗鸡鸭鱼肉、甚至也用来做粥粉面饭，可谓无所不煲。对煲的爱之深还融入了日常用语中，患难之交叫“沙煲兄弟”；男女分手叫“掟煲”，复合叫“箍煲”。
而将饭与菜一锅熟的做法，既是传统又是创新，把饭、肉和菜都在一个锅中弄熟，说是“懒”人发明呢，却又在吃的时候有诸多讲究，比如，最上面一层有肉汁混合的香味；中间可品尝到米饭本身的米香；而最边上的则是香脆的饭焦，嘎嘣脆。若看到有人将饭焦弃之，则轻鄙一眼：不识食！
而说到开平哪里的煲仔饭最好吃呢，很多人都推荐赤坎，但赤坎正在维修，原本在附近经营的一些店铺都搬迁它处，一时间也找不到了，本以为这个遗憾多少都要留下了。
维修中的赤坎古镇在开平的最后一天，经过一个路口，公路边一间门面普普通通的餐馆，门口方形大灶台上摆满煲仔，灶堂内火苗摇曳，师傅正两手不停歇地挨个转煲，正好肚饿，恰好有位，冒着上火流鼻血的风险再来一煲。
点了一煲黄鳝煲仔饭，落座慢慢等，让我最有兴趣的是那灶台上挨个被“翻牌子”的煲仔。
年轻的师傅在热浪扑面的炉灶旁忙着，煲仔内壁先刷上一层油，这样才会产生香脆的饭焦，加入淘洗浸泡过的的丝苗米，放上灶台大火烹煮，一边不断转煲，更要记得哪几口煲是刚放上去了，哪几口已经熟了。
等待的时间里，周围转转，见我拿着相机东拍西拍，同桌的当地食客便与我聊了起来，他说，这间店也是从赤坎搬过来的，总算满足我吃个赤坎煲仔饭的心愿，无意中还撇见一侧的墙上还贴着蔡澜与店主的合影。
柴火煲仔饭是开平的招牌，在如今大多用煤气炉的时代，显得难得，尤其是早不准用明火的大城市，“柴火味”三个字都成卖点。
而广东人如此执着于柴火，无非也是那难得的烟火味，沙煲上有疏松的气孔，可以将木材的味道一并吸入，米粒中带有淡淡木材的香气。同桌的食客算得上老饕了，他说，柴火煲仔饭连饭焦都要多一些。
说起煲仔饭好吃但却上火，老道的食客自有一套方法拆解，将饭焦用茶水或汤泡一泡再吃，这样可以压一压燥热之气，但年轻一辈可能更偏向一罐“王老吉”解决。
除了火候的掌握之外，最后上桌前的浇汁算是各家的独门秘籍，开盖后淋上去的不是普通的豉油，是店家自己调制的酱汁，配料各有不同，炒香，再慢慢熬制而成，这道理易懂，和淋在肠粉、蒸鱼上的豉油一样，各家独有。
与赤坎煲仔饭最搭的，当然是赤坎的豆腐角了，特色是小方形的豆腐块上加了鱼腐，用油两面煎黄，豆腐滑嫩，豆味很浓，算是赤坎最便宜实惠的小吃了。
我的“赤坎煲仔饭”上桌了，开盖已经香味扑鼻，黄鳝也够新鲜，没有加过多姜丝去腥，看了碉楼，虽没去成赤坎，但尝到了传说中的赤坎美食，这一趟没有白来。